БГ-online. Нью-Йорк

Историческая справка
DUMBO — из тех модных районов города, что заслужили сложные акронимы вместо названий, вроде TriBeCa, SoHo, NoLIta. DUMBO обычно расшифровывают как Down Under Manhattan Bridge Overpass (снизу под проездом под Манхэттенским мостом). Некогда портовый и индустриальный район теперь считается одним из самых дорогих для жизни в Нью-Йорке. Индустриалисты изобрели в Дамбо несколько новых концепций, некоторые с нами и сегодня. Самое яркое — это, как водится, случайное изобретение Роберта Гейра: гофрированные картонные коробки. Они производились как плоские листы и легко складывались в форме ящика. Такими пользуемся до сих пор, а в 1890-х это была революция для шиппинга. Серые здания из армированного бетона в Дамбо — бывшие фабрики Гейра, их было (и осталось) так много, что этот район когда-то называли Гейрвилль. Теперь они принадлежат компании Two Trees и конвертированы в дорогие офисы и квартиры. Был Дамбо центром и кофейной и сахарной промышленности, здесь производили и консервные банки, и мыло, даже торпеды. Самыми старыми напоминаниями о портово-индустриальном прошлом считаются Empire Stores — склады и цеха построенные в 1860-80-хх на берегу Ист-Ривер, хорошо видные из-за реки. Там теперь торговый центр с дизайнерским магазином мебели, фудкорт от Timeout, частным клубом Dumbo House и даже филиалом Бруклинского исторического общества. В целом судьба Дамбо напоминает СоХо, только чуть позже и быстрее, от индустрии к частичному запустению, к творческому периоду (несколько галерей сохранилось), к бесповоротной джентрификации. Само название района было вынесено на голосование на одной из арт-вечеринок в 1978 году. В финал вышли варианты DANYA (District Around the Navy Yard Annex, Район вокруг пристройки к военной верфи) и DUMBO. Выиграло сокращение, которое посчитали наиболее смешным и “отпугивающим” богатых, но не помогло.
Фото: строительство Манхэттенского моста (5 июня 1908 г., муниципальные архивы Нью-Йорка)

Историческая справка
Самый старый сохранившийся дом в Манхэттене (Morris-Jumel Mansion) был построен в 1765 году в свежем тогда Палладианском стиле. В начале Войны за Независимость владелец дома капитан армии Моррис уехал в Англию и здание занимали по очереди штабы континентальной (американской) и оккупационной (британской) армий. Место было стратегически правильным, на холме, с хорошими видами во все стороны. Таким образом, Джорджа Вашингтона можно записать в одного из жителей усадьбы. В XIX веке здесь жили Стивен и Элайза Джумел, но Стивен скоро умер, а Элайза стала одной из самых богатых женщин Нью-Йорка, в основном, посредством собственных успешных спекуляций с недвижимостью. Возможно, именно это привлекло бывшего вице-президента США и убийцу Александра Гамильтона, Аарона Берра, который в 77 лет женился на Элайзе Джумел и переехал сюда. Вскоре пара распалась, Берр оспаривал развод, а в день его финализации умер. Адвокатом Элайзы был Александр Гамильтон мл. Неудивительно, что Лин-Мануэль Миранда, автор мюзикла “Гамильтон”, живший неподалеку, приходил сюда вдохновляться атмосферой и писать строки для будущего хита. Который, кстати, со вчерашнего дня (3 июля 2020 года) доступен в записи на Дисней+. Последние 115 лет в доме Моррис-Джумел располагается музей.
Фото: Элайза Джумел — на крыльце справа в кресле (предположительно 1865 г., фото Morris-Jumel Mansion)

Историческая справка
Незадолго до смерти Сергей Донатович Довлатов в интервью сказал, что ему было сложно определить свою национальную принадлежность и он решил, что будет русским по профессии. Он сравнительно тяжело переживал иммиграцию, понимал, что адаптироваться не выйдет, что шутить на английском он не сможет, а юмор был важной частью жизни. Из СССР Довлатов с семьей, сменив национальность с маминой армянской на папину еврейскую, уехал в 1978-м году. В Нью-Йорке они жили в Квинсе, районе Форест-Хиллс. Там и в соседнем Рего-парк до сих пор значительная популяция советских иммигрантов. Не Брайтон-бич единым. Этот иммигрантский быт Довлатов с юмором описывает в “Иностранке”. Только в Америке он, наконец, начал издаваться. Его рассказы в переводе печатал даже престижный “Нью-Йоркер”. Довлатов долго работал в русскоязычной газете “Новый Американец”, сначала отвечал за отдел культуры, а потом стал главным редактором. Избранные его редакторские колонки опубликованы в сборнике “Марш одиноких”. В 1990 году Сергея Довлатова не стало. Он похоронен в Квинсе на кладбище Маунт-Хеброн во Флашинге под минималистичным черным памятником с характерным профилем писателя. На памятнике, по старой традиции, обычно много камешков, свидетельство популярности Довлатова и в наши дни. В конце 2013 года активисты начали сбор подписей за то, чтобы назвать часть улицы, где проживал писатель, его именем. Не дождавшись нужных 20 тысяч подписей, мэрия одобрила переименование (на самом деле в таких случаях старое название остается, а новое добавляется). Впервые в Нью-Йорке улицу назвали в честь русского писателя. 7 сентября прошла торжественная церемония, на которой чехол с нового уличного знака сдернула вдова Довлатова Елена. Она с дочерью Екатериной до сих пор проживает в том же доме неподалеку.
Фото: http://russiaintranslation.com

Историческая справка
Застройщик Майкл Розен назвал свое здание на Хаустон-стрит Red Square (“Красная площадь” или “Красный квадрат”) в 1990 году из-за цвета кирпича и формы, но также и как кивок в сторону событий в Восточной Европе. Этот район города, Ист-Вилладж, всегда считался “левым”, радикальным, здесь бывали серьезные столкновения между левыми демонстрантами и полицией, здесь находилась штаб-квартира Коммунистической партии США, здесь жил и работал Троцкий. Статую Ленина Майкл решил установить, по собственному признанию, “ради смеха”. Они с бизнес-партнером обратились к арт-компании, которая специализировалась на локализации объектов искусства под заказ, и те нашли для них 5-с-лишним-метровую скульптуру вождя на подмосковной даче. Работа скульптора Юрия Герасимова была отлита незадолго до падения Союза и никогда нигде не выставлялась. В 1994 году в Нью-Йорке статуя Ленина появилась на крыше здания “Красная площадь”. Ленин махал рукой в сторону Финансового района и башен-близнецов Всемирного торгового центра. Через 2 года Розен даже поехал во Вьетнам на неудачные поиски скульптуры Хо Ши Мина на продажу. Ее он бы поставил рядом с Лениным, но уже глядящим в сторону Гарлема, где молодой вьетнамский революционер якобы недолго жил в 1912 году. В 2016 году “Красную Площадь” продали за 100 миллионов долларов, и статую Ленина “снесли”. Снесли аккуратно вниз и вскоре установили на крыше соседнего здания пониже, одним из инвесторов в которое является тот же Майкл Розен. Майкл был преподавателем радикальной социологии в Нью-Йоркском университете в 80-е. В своих интервью он говорит, что считает себя “доброжелательным реалистом” и всегда голосовал за демократов. Сейчас он живет в Ханое и часто по дороге домой проезжает мимо статуи Ленина.
Фото: www.atlasobscura.com

Историческая справка
Этот сегмент бруклинского берега был вовлечен в сахарную индустрию в течении 150 лет. В какой-то момент на рубеже веков “Американская сахарная рафинадная компания” из Бруклина контролировала производство 98% сахара в США. Управлял ей Генри Осборн Хэвемайер с семьей. Его жену иногда считают первой американкой, которая приобрела картину Моне. Их семейное пожертвование Метрополитен-музею, составляет значительный процент работ в залах импрессионистов. Самым большим сахарорафинадным заводом семейства была фабрика Domino в Уильямсбурге. Глубина Ист-Ривер позволяла кораблям с сырьем подходить прямо к складам, что облегчало разгрузку. Сюда, в основном, привозили нерафинированный тростниковый сахар из Кубы, Пуэрто-Рико и других карибских островов, а также Филиппин, Индонезии и прочих. Его очищали, растапливали, кристаллизировали, высушивали, формировали и паковали прямо здесь. После череды неудач, перепродаж и забастовок завод окончательно закрылся в 2004 году. В некоторой степени Domino ответственны за высокий процент иммигрантов из Пуэрто-Рико и Доминиканской Республики, проживающих в Уильямсбурге сегодня. Ныне сохранилось только одно здание фабрики, получившее статус памятника архитектуры в 2007 году, что защитило его от сноса. На самом деле это был комплекс из 3 зданий, соединенных вместе: Фильтровальный дом, Выпариватель и Финишинг-хауз. Сейчас здесь строится новый жилой и коммерческий комплекс. Два здания уже построены, и идет преобразование фабричных строений под офисы, магазины, мини-парк на крыше и т.д. Содержимое фабрики (станки, баки, некоторые остатки складов и даже погрузочные краны) было использовано в дизайне нового парка на берегу перед комплексом. Domino Park спроектирован компанией James Corner Field Operations, которая перестроила знаменитый High Line Park. Сегодня Domino — один из самых модных парков Нью-Йорка с индустриально атмосферой, тако-рестораном от Дэнни Мейера, детской площадкой в форме сахарорафинадного завода, собачьим вольером, волейбольным полем и, конечно, отличными видами на Уильямсбургский мост и Манхэттен.
Фото: вид с Уильямсбургского моста (1975 г., коллекция Museum of the City of New York)

Историческая справка
После безвременной кончины нью-йоркской граффити-мекки 5Pointz в 2013 году, “галерея” Bushwick Collective под открытым небом в Бруклине стала центром уличного искусства. Все началось с Джо Фикалоры, простого районного парня, который до сих пор занимается семейным бизнесом — сталелитейной фабрикой здесь же на Траутман-стрит. По контракту с городским Управлением транспорта они поставляют на улицы Нью-Йорка, например, стальные отбойники для бордюров. В 90-х, когда Джо был подростком, Бушвик был бедным рабочим районом. Отца Джо убили грабители в 1991 году неподалеку от фабрики; в 2000-х криминала стало меньше, но район по-прежнему был неприятным. В 2011 после долгой болезни умерла мама и он решил, что, чтобы не погрязнуть в депрессии, нужно что-то менять. Согласно уже ставшей легендой истории, Джо раздражали некрасивые тэги на стенах его квартала, он закрашивал их краской, но за день их опять разрисовывали. Тогда он загуглил “street art”, нашел хороших граффити-художников и предложил им стены, свои и заинтересованных соседей, для творчества. Так началась история самой известной в США кураторской группы, занимающейся уличным искусством. Знаменитые художники со всего мира, включая звезд вроде Шепарда Фэйри, Рона Инглиша, STIK, Pixel Pancho, даже известную отечественному любителю BKFOXX, расписывают (легально) стены в этом районе Бушвика. Каждый год в июне (кроме 2020) на этих кварталах проходит большая уличная вечеринка Bushwick Collective Block party с приглашенными диджеями, исполнителями, художниками, с едой и питьем. Настоящий фестиваль уличной культуры. Район тем временем превратился в место для пилигримов стрит-арта и любителей фотографироваться, открылись модные рестораны, клубы и кофейни.
Фото: портрет Джо Фикалоры на стене семейной фабрики, работа Rosk & Loste (Сицилия) (2019 г., автор Слава Шпигель)

Историческая справка
Согласно бородатой шутке, музыкант (обычно называют Мишу Эльмана или Яшу Хейфеца) переходил 57-ю улицу, когда двое туристов, увидев скрипичный футляр, спросили у него: “Как попасть в Карнеги-Холл?”. Не останавливаясь, музыкант ответил: “Практика!”. Этот анекдот — малая часть гигантского фольклорного корпуса, который концертный зал набрал за 130 лет. Мьюзик-Холл был построен на деньги Эндрю Карнеги, в честь которого позднее его и переименовали. Заработал в апреле 1891 года, но торжественные концерты по случаю открытия прошли в мае и 5 вечеров подряд, включая на свой день рождения 7 мая, оркестром дирижировал Петр Ильич Чайковский. Его просили сочинить что-нибудь особенное для первого концерта, официального открытия Карнеги-Холла, и Чайковский решил, что под названием “Торжественный марш” подсунет им “Коронационный марш”, который написал на коронацию Александра III и думал, что никто не заметит. Но подлог раскрылся, хотя никто особо не возражал. Пораженный композитор из Нью-Йорка писал племяннику: “Есть мои вещи, которых в Москве еще не знают, а здесь их по нескольку раз в сезон исполняют и пишут целые статьи и комментарии к ним”. В середине XX века Филармония переехала в Линкольн-Центр, Карнеги-Холл чуть не снесли, но благодаря действию активистов, среди которых Исаак Стерн, здание купил и сохранил город Нью-Йорк. Теперь в честь Стерна называется главный зал Карнеги-Холла — на 2804 места. Есть и две аудитории поменьше. Возможно, вы помните это здание по фильму “Один дома 2”: новая знакомая Кевина МакКалистера живет на чердаке Карнеги-Холла и пригласила его к себе в гости. Она говорит: “Я слышала здесь самую лучшую музыку всего мира. Элла Фитцжеральд, Каунт Бейси… Фрэнк Синатра… Лучано Паваротти...” И это далеко не полный список.
Фото: Мьюзик-Холл в год открытия (1891 г., фото из архивов Карнеги-Холла)

Историческая справка
На холме на севере Манхэттена — средневековый монастырь. Не совсем средневековый и не совсем монастырь, но звучит и выглядит впечатляюще. Посреди Форт-Трайон-парка стоит Met Cloisters, филиал Метрополитен-музея, посвященный средневековому искусству. Название можно перевести как “клуатры” — так называются прямоугольные дворы и крытые галереи вокруг них в европейских монастырях. Это и есть основная гордость музея — 4 клуатра, датирующихся от IX до XV века. Их перевезли в Нью-Йорк “по кирпичикам” из южной и юго-западной Франции и собрали в самом начале XX века в музее Барнарда на этом же месте. Джордж Грей Барнард был скульптором и коллекционером с очень романтичным образом охотника за сокровищами, который он сам активно продвигал. Катаясь на велосипеде по полям на Юге Франции, Барнард мог наткнуться на чучело, которым оказывался фрагмент скульптуры Христа XII века. Однажды он якобы нашел надгробную плиту рыцаря-крестоносца XIII века, лежавшую лицом вниз как мост через ручей. И то, и другое, кстати, можно увидеть в коллекции Клойстерс. Такие артефакты, а затем и архитектурные элементы полуразрушенных монастырей, Барнард покупал у местных сравнительно недорого. Джон Д. Рокфеллер мл. купил всю эту коллекцию вместе с землей для нового музея за 700 тысяч долларов в 1935 году и передал Метрополитен-музею вместе с большим количеством других средневековых артефактов, гобеленов, элементов зданий и т.д. Рокфеллер же купил землю вокруг и нанял Фредерика Ло Олмстеда мл., сына одного из проектировщиков Центрального парка, ради создания проекта Форт-Трайон-парка, который и был реализован почти без изменений. Рокфеллер же построил здание для музея, которое должно было напоминать западноевропейский средневековый монастырь, и в которое архитектор Колленс органично включил и те самые клуатры, и часовни, и фрагменты стен, двери, фонтаны, множество прочих архитектурных деталей того времени. Музей открылся в 1938 году. 80 лет спустя здесь прошла основная часть ежегодной выставки моды от Института костюма при Метрополитен-музее. Тема выставки: “Небесные тела, мода и католическое воображение”.
Фото: выставка моды в Клойстерс (2018 г., автор Слава Шпигель)

Историческая справка
Несмотря на свои таланты финансиста и позицию первого казначея США, Александр Гамильтон жил сравнительно скромно. К 1802 году он, наконец, закончил строительство The Grange — единственного дома, который ему принадлежал, в бывшей деревне под названием Гарлем на севере Нью-Йорка. В Грэндже он прожил недолго, добираясь до офиса в Даунтауне на повозке полтора часа в каждую сторону несколько раз в неделю. Уже 11 июля 1804 года он отправился в Нью-Джерси на дуэль, с которой домой не вернулся. Его семья жила здесь еще около 30 лет, потом здание было продано. К концу XIX века до Гарлема добралась безжалостная манхэттенская сетка. Здание Грэнджа одним углом выходило на будущую 143-ю улицу и было одобрено под снос. Его спасла церковь св. Луки, которая оплатила переезд Грэнджа на 3 квартала в 1889 году. Внутри даже проводились службы, пока церковь не построила новое монументальное здание, которое стоит до сих пор. В 1910 году рядом построили 6-этажный многоквартирный дом, и Грэндж оказался зажат со всех сторон. После того как здесь открыли музей и передали его Национальной парковой службе, стало ясно, что дом должен стоять отдельно, а значит его опять нужно переносить. Соседи десятилетиями возражали против любых планов по переезду, в которых Грэндж покинул бы район, который известен как Хамильтон-Хайтс. Наконец, в 2006 году соглашение было достигнуто, и дом вскоре перенесли (170 метров за 7 часов) на его сегодняшнее место в Парк св. Николая. В 2011 году музей заново открылся, и теперь можно посетить даже удивительно маленький кабинет Александра Гамильтона (первое окно справа от главного входа). Похоже, именно здесь вечером 4 июля он написал свое прощальное письмо “лучшей из жен, лучшей из женщин” за неделю до дуэли.
Фото: 2008 г., www.wolfehousebuildingmovers.com

Историческая справка
Ричмонд-таун — это проект исторического общества Статен-Айленда, призванный показать жизнь в пригородах Нью-Йорка XIX века. Остров Статен (названный в 1630-х годах в честь голландского государственного собрания) территориально совпадает с округом Ричмонд и стал частью города только в 1898 году. В 1930-40-е было создано подобие исторического музея под открытым небом. Место было выбрано из-за высокой концентрации старинных строений. В течение некоторого времени в 1980-х действовала “деревня живой истории”, в которой актеры играли роли поселенцев разных периодов, “жили” в старинных домах, “работали” кузнецами или фермерами на глазах у посетителей, отвечали на их вопросы и т.д. В наше время такие представления разыгрывают только в определенные дни, обычно в летние выходные или по праздникам. На территории Ричмонд-тауна есть несколько отреставрированных колониальных зданий, которые либо стоят здесь сотни лет, либо были перенесены из других частей острова. Например, Дом Вурлицера датируется 1690-ми и считается самым старым зданием начальной школы в США. Дом Кристофера 1756 года постройки использовался для тайных встреч заговорщиков во время Американской Революции. По Ричмонд-тауну хорошо побродить днем в выходные дни, когда некоторые из зданий открыты, и можно купить мороженого в старинном вагончике, но можно приехать и вечером в таверну, а в октябре — пособирать тыквы на местной ферме.
Фото: Britton House (1920 г.)

Историческая справка
Местные племена, а вслед за ними голландские и английские поселенцы называли этот остров Ореховым. Кстати, первая организованная европейская колония на территории Нью-Йорка была основана в 1624 году именно на этом острове. На Манхэттен они плавали пасти скот, а вечером возвращались назад. В английский колониальный период остров переименовали в Губернаторский, т.к. он был зарезервирован для использования британскими наместниками. После образования США на острове решили построить крепость из-за опасения возможной атаки британцев с воды. Фортификация быстро устарела, и перед началом второй войны с Англией федеральное правительство выделило средства на реконструкцию старого форта, строительство новых батареи и форта. Инженером форта стал внучатый племянник Бенджамина Франклина подполковник Джонатан Уильямс, в честь которого называется бруклинский Уильямсбург. Ныне внушительную постройку хорошо видно с Манхэттена. В войне 1812-15 годов Нью-Йорк так и не был атакован, а форт, как и несколько других, построенных тогда же (например Касл (форт) Клинтон с манхэттенской стороны) не пригодился. В 1842 году художник Самуил Морзе провел показательную демонстрацию электромагнитного телеграфа: протянул кабель от Касл Клинтон на Манхэттене до Касл Уильямс на Губернаторском острове и передал свое традиционное сообщение, фразу из Книги Чисел (23:23) “What God has wrought” (“Вот что творит Бог!”). На Губернаторском острове постоянно находились американские военные базы, вплоть до 1966 года, а затем до 1996 года — база береговой охраны. Здесь даже прошла памятная встреча Горбачева, Рейгана и Буша ст. в 1988 году. Последние здания береговой охраны снесли в 2010-х. Теперь здесь остров-парк, который открыт для посещения только в теплое время года. Добраться сюда можно только на пароме всего за пару долларов. В парке работают арт-галереи, детские площадки, рестораны. В 2018 году даже появился глэмпинг-лагерь. Примерно за 200 долларов можно переночевать на Губернаторском острове в палатке с приличным матрасом, а за 600+ вы получите еще и диван, шкаф, отдельные туалет и душ. Также вечером, когда всех остальных уже увозят с острова, все жители лагеря получают доступ в ресторан-бар с видом на Статую Свободы.
Литография: https://govisland.com

Историческая справка
Кони-Айленд был отдельным островом, но течения и люди соединили его с Лонг-Айлендом в середине XIX века. В то время, несмотря на наличие курортов, это было настолько уединенное место, что Герман Мелвилл уехал сюда, чтобы спокойно писать “Моби Дик”. О происхождении названия много спорят, но самая популярная версия — голландская. “Conyne” означало “кролик”, по-английски “coney” или “cony”. Курорты пользовались сравнительной популярностью и постепенно росли. Кони-Айленд был достаточно далеко от Бруклина и от Нью-Йорка (разные города тогда), что можно было почувствовать, что уехал на отдых, но при этом добраться можно было за несколько часов. Все изменилось с появлением метро, и вскоре Кони-Айленд стали называть империей никеля. Никель — 5-центовая монета — это стоимость проезда в нью-йоркском метро до 1948 года. Здесь появились большие парки аттракционов, которые заглохли в послевоенное время, но сейчас медленно возрождаются. Самое важное, пожалуй, событие на Кони-Айленде случилось в 1867 году. Считается, что именно здесь был изобретен современный хот-дог. Предприниматель Фельтман якобы догадался вместо того, чтобы класть сосиску и хлеб на тарелку, положить сосиску в булочку. Это было гораздо удобнее и расходилось как горячие эмм... пирожки. Называлось блюдо, кстати, red hots. Через 50 лет корпорация Feltman’s владела целым кварталом на Кони-Айленде, аттракционами, ресторанами, пивными садами, обслуживала 5 миллионов посетителей в год (в том числе президента США Тафта) и продавала 40 тысяч хот-догов в день. Один из сотрудников, булочко-нарезатель Натан Хендверкер (иммигрант из Галиции), в 1916-м году ушел и основал соперничающую фирму, которая продавала хот-доги в 2 раза дешевле. К 50-м годам Фельтманы обанкротились, а в заведении “У Натана” каждым летом до сих пор стоят очереди.
Фото: Луна-парк (1905 гг., Wikiwand)